Categorie di piante di fragole biologiche

Vari tipi di piante di fragole biologiche

TUTTO SULLE FRAGOLE

FISIOLOGIA DELLA PIANTA DI FRAGOLA

CICLO DELLE FRAGOLE

Stato della pianta in base alla stagione :

In estate : giornate lunghe e temperature elevate, fase vegetativa, produzione di stoloni.

In autunno : giornate in calo e temperature decrescenti, crescita attiva più lenta, iniziazione floreale, sviluppo di fusti floreali, accumulo di riserve.

In inverno : giornate brevi e basse temperature, le piante smettono di crescere ed entrano in dormienza.

In primavera : Giorni brevi, aumento delle temperature, ricrescita, sviluppo di steli floreali iniziato in autunno, fioritura, fruttificazione.

INIZIAZIONE FLOREALE

La fioritura primaverile è il risultato di un lungo processo che ha cominciato in autunno al momento dell’iniziazione floreale, quando le gemme sono passate dallo stato vegetativo a quello riproduttivo. Meristemi e gemme sono gli organi di base che si differenziano per dare fiori, foglie o stoloni.

L’iniziazione floreale è descritta in 3 fasi successive:

  • Induzione floreale: Affinché un meristema passi dallo stato vegetativo a quello floreale, il fogliame deve prima cessare di produrre o produrre in minor quantità una sostanza, probabilmente della famiglia delle gibberelline, che migra dalle foglie adulte ai boccioli e impedisce che si verifichino le fasi successive.
  • L’iniziazione floreale stessa è il periodo di trasformazione del meristema, è la fase più breve e meno conosciuta.
  • Differenziazione floreale: formazione di organi floreali.

I fattori favorevoli a ciascuna fase non sono necessariamente gli stessi. Ad esempio, una carenza di azoto o un deficit idrico sono favorevoli all’induzione floreale ma sfavorevoli alla differenziazione floreale.

L’iniziazione floreale dipende dalle condizioni ambientali e dallo stato della pianta stessa, quindi dal bocciolo..

  • Stato del germoglio: un meristema produce generalmente da 1 a 4 organi floreali iniziali prima della differenziazione.
  • Condizioni ambientali : Fotoperiodo (durata del giorno) e temperatura sono i fattori chiave

SELEZIONE DEI TERRENI / ASPETTI SANITARI

La rotazione è ampiamente raccomandata per una buona gestione sanitaria di tutti i lotti dell’azienda agricola. In pratica, non è opportuno mettere una piantagione di fragole meno di 3 o 4 anni dopo la precedente. Tuttavia, questa frequenza dovrebbe essere modulata in funzione del livello naturale di fertilità del suolo, della sua struttura e del suo stato sanitario al termine della produzione precedente.

Diversi parassiti delle fragole come Verticillium, Phytophthora (funghi patogeni), ma anche nematodi o altri parassiti del suolo….. possono rimanere nel suolo fino a 12 anni !

Sui nuovi terreni, il rischio principale è l’infestazione da insetti del suolo, come i coleotteri a scatto e vermi metallici (larve di coleotteri a scatto), l’elaterio dei cereali, vermi dei nictuidi,  o vermi del suolo e tarme…

PREPARAZIONE DEL TERRENO

Limitare la lunghezza delle file:

  • in gallerie di grandi dimensioni, non superare i 50-60 m per consentire una facile ventilazione

Sotto i grandi tubi di plastica (come quelli usati negli impianti idraulici), non superare gli 80 m, al fine di evitare un significativo aumento dell’eterogeneità delle portate di gocciolamento. Per le varietà vigorose, è fortemente raccomandata la fila singola (distanza tra le piante: 20 cm). In un’unica fila, prestare attenzione alla posizione del gocciolatoio in base all’orientamento del pacco (posizionare il filo sul lato sud).

Piante a zolla

Zolle da 1,20 m a 1,40 m, larghi da 0,7 a 1 m di distanza l’uno dall’altro. Gli alti tumuli sono di grande interesse per la piantagione di fragole: il terreno è lavorato più in profondità e la distribuzione dell’acqua è migliore rispetto ai tumuli tradizionali. Tuttavia, considerate l’altezza dei monticelli in funzione del vostro livello di meccanizzazione e della vostra attrezzatura (macchina per l’impianto,….).

Prima della pacciamatura, utilizzare un ortofosfato di ferro per eliminare le lumache. Le dosi consigliate sono 15 kg/ha come misura preventiva e da 30 a 50 kg/ha come misura curativa)

Mulching e irrigazione

Speciale pacciamatura con un telone di plastica nera alla fragola da 40 a 50 µm perforata 35 X 35 o altre perforazioni. Installazione di una linea gocciolante tra le file con gocciolatori distanziati da 20 a 30 cm l’uno dall’altro e irrigazione a pioggia.

Densità

Frigo piante o zolle da 30000 a 40000 piante/ha o da 3 a 4 piante/m².

Piante in vassoio da 50000 a 60000 piante/ha o da 5 a 6 piante/m².

Necrosi fisiologica della Gariguette

Questa necrosi può comparire in frigorifero ed evolversi. Più tardi la pianta viene installata, maggiore è il rischio di problemi di recupero. Il cuore deve avere almeno un quarto della sua superficie bianca e soprattutto i vasi linfatici intatti.

AGRONOMIA

La pianta di fragola teme:

  • suoli troppo argillosi, pesanti e freddi, o troppo limosi e appiccicosi, compattati e asfissianti, più che poveri, suoli sabbiosi filtranti;
  • suoli calcarei ad effetto clorosante (contenuto > al 3% di calcare attivo), soprattutto per gariguette
  • Eccessiva salinità.

La pianta di fragole trova il suo pH ottimale tra 5,5 e 6,5 e più precisamente tra 5,8 e 6,2.

Fabbisogno totale di fragole

I seguenti riferimenti sono per Gariguette con una resa di 30 t/ha :

Elemento

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

Requisiti in Kg/Ha

180

110

265

125

45

Fonte: La fragola, controllo del processo di produzione della CTIFL monografia marzo 1997

Il bilancio di assorbimento può essere scritto come segue :

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

1

0,6

1,5

0,7

0,25

Ruolo degli elementi minerali :

AZOTO (N)

  • componente proteica dei tessuti vegetali
  • fattore chiave per la crescita delle piante

Carenza :

  • diminuzione del numero di foglie e della superficie delle lame
  • riduzione delle emissioni di stoloni
  • il fogliame diventa giallo
  • accelera l’invecchiamento delle foglie giovani

Eccesso :

Aumento dello sviluppo fogliare che può dare una pianta sbilanciata (vegetazione/fruttificazione) con vegetazione in eccesso

  • maggiore sensibilità a malattie come la botrite o l’oidio
  • diminuzione della concentrazione zuccherina e aumento dell’acidità del frutto
  • diminuzione della durezza del frutto

POTASSIO (K)

  • attivo sulla fotosintesi e la sintesi proteica
  • migliora il risparmio idrico a livello di impianto
  • accelera il trasferimento dei carboidrati alla frutta e alle radici
  • coinvolti nel trasporto dei nitrati
  • antagonista del calcio e del magnesio

L’assorbimento di potassio aumenta con la temperatura e durante la fase di fruttificazione.

Carenza :

  • diminuzione della superficie fogliare

 Primi sintomi: sulle foglie adulte, i denti dei foglietti diventano rosso-marrone, questo colore si  diffonde verso la base nelle aree tra le vene fogliari.

Eccesso :

  • ridotto assorbimento di calcio
  • carenza di boro e magnesio

Uno squilibrio potassio/calcio in favore del potassio può portare ad un impoverimento del frutto con  una minore capacità di conservazione.

FOSFORO (P)

Parte dei composti essenziali per la sintesi delle proteine che formano i tessuti vegetali (foglie e radici)

  • ruolo nei trasferimenti di energia all’interno dell’impianto.

L’assorbimento è importante nella fase vegetativa: durante la crescita delle piante dopo la messa a dimora e durante la fase di ricrescita. Il fabbisogno di fosforo è elevato anche nella fase di fioritura. Nei terreni a pH basico, i fosfati sono insolubili. Le basse temperature (circa 7°C) causano uno scarso assorbimento di questo elemento.

Carenza

  • le foglie più vecchie diventano verde scuro con una lucentezza metallica
  • la parte inferiore delle foglie diventa rossa. 

CALCIO (Ca)

Il calcio è un importante componente strutturale delle pareti e membrane cellulari delle piante.

  • influenza sulla qualità dei frutti (compattezza, equilibrio zucchero/acidità)

Migrazione passiva con un flusso d’acqua in funzione del clima (igrometria ambientale) e dell’irrigazione (irrigazione regolare in linea con le esigenze climatiche).

Carenza :

Primi segni sulle foglie giovani, con “punta bruciata”, foglioline rugose e necrosi nelle zone colpite  della foglia

  • le goccioline di essudato possono comparire su piccioli con macchie marrone scuro
  • sensibilità della frutta all’attacco fungino
  • perdita della capacità di conservazione della frutta

La carenza è spesso indotta e non reale (mancanza di calcio nel terreno). Condizioni geologiche e/o climatiche avverse possono indurre queste carenze:

  • eccesso di salinità e squilibri nutrizionali
  • carenze idriche
  • apparato radicale danneggiato
  • clima molto umido o molto secco

Eccesso :

  • perdita di qualità dei frutti (diminuzione della concentrazione zuccherina e dell’acidità)

MAGNESIO (Mg)

  • componente clorofilla
  • essenziale per la fotosintesi
  • migliora il colore e la brillantezza dei frutti

Carenza :

Rosolatura sui bordi delle foglie vecchie e poi tra le vene

Boro (B), zolfo (S), ferro (Fe), rame (Cu), zinco (Zn) e manganese (Mn) sono importanti oligoelementi per le piante di fragola.

PIANTARE

Le date di semina ottimali sono in :

  • impianti frigo: prima quindicina di luglio
  • piante fresche: metà agosto
  • piante su tumuli: 20 luglio-20 agosto massimo

L’impianto è un passo molto importante per garantire la vostra produzione per l’anno successivo. Un buon recupero e una corretta installazione dell’apparato radicale durante l’estate e l’autunno sono infatti alla base:

  • una corretta alimentazione del sistema aereo
  • uno stoccaggio ottimale per passare il periodo invernale e avere un buon recupero a fine inverno

La fioritura primaverile che è il risultato di un processo iniziato in autunno, al momento dell’iniziazione floreale, quando le gemme passano dallo stato vegetativo a quello riproduttivo o floreale.

Prima di piantare

Prima di piantare, prendetevi il tempo di osservare attentamente alcune piante:

Controllare le radici all’esterno e all’interno raschiando fino a vedere il canale conduttivo. Per le zolle, le radici bianche e in crescita sono un segno di buona qualità del sistema radicale della pianta.

  • Controllare i cuori tagliando alcune piante da vassoi diversi.
  • Rimuovere le piante con :
  • un cilindro centrale rosso all’apice delle radici = phytophthora fragariae
  • striature da brunastro a rosso nel tessuto vascolare = antracnosi
  • cuore marcio
  • mattone rosso necrosi del rizoma
  • necrosi del tessuto vascolare con l’entrata originaria del fungo = fitoforte cactorum,
  • un cuore vitreo = danno da gelo

PIANTE FRIGO

Lo stato delle piante deve essere controllato. Le piante possono essere conservate a temperatura negativa (-2°C) solo se sono state consegnate congelate da un camion frigorifero. In caso contrario, conservare a +2°C (scatola aperta, in ambiente umido) per un massimo di 4 o 5 giorni prima di piantare. Al ricevimento, controllare il livello di congelamento tagliando nel cuore. Alcune striature marroni non hanno alcun impatto. È necessario assicurarsi che i vasi siano in buono stato di salute: rimuovere i lotti in cui il tessuto vascolare si sta separando dalla corteccia.

Pratiche di preimpianto :

  • Lasciare scongelare lentamente le piante all’ombra e al riparo dal vento (per evitare che si secchino).
  • Per evitare la disidratazione al momento dell’impianto è possibile mettere le piante in acqua pura.
  • Per limitare il rischio di rovesciamento durante l’impianto, le radici più lunghe possono essere accorciate a un minimo di 15 cm.

PIANTE FRESCHE a radice nuda

Essi devono essere installati entro 48 ore al massimo dopo lo sradicamento dal vivaio.

  • mantenere le radici ben umide fino all’impianto.

Al momento dell’impianto, la pianta fresca è in piena crescita. Per evitare la fermata della vegetazione, le radici e le foglie devono essere mantenute intere.

PIANTE A ZOLLA

Al ricevimento :

Controllare la forza delle radici delle piante, le radici devono aver colonizzato bene il tumulo. Inoltre, devono essere bianchi (nessuna necrosi).

  • Controllare lo stato del bocciolo, che deve essere verde e turgido.

Assicurarsi di mantenere la zolla umida fino all’impianto. Non piantare mai una zolla di radici asciutta (se necessario rabboccare con acqua). E’ molto difficile recuperare una zolla secca.

Osservare lo stato di salute delle piante (acari e oidio). Vedi sotto: “Malattie e parassiti”.

Durante la semina

  • Assicurarsi che il terreno sia umido. L’obiettivo è quello di mantenere l’umidità del suolo al suo livello ottimale (né troppo né troppo poco). Ciò corrisponde alla capacità di campo.
  • Per evitare che si seccano, le piante non devono essere messe a terra o pacciamate prima di essere piantate.
  • IMPORTANTE: Piantare alla giusta profondità, assicurandosi che il collare sia a livello del suolo.

(prendere in considerazione l’eventuale assestamento del suolo attraverso l’irrigazione: si possono rimuovere le piante; in questo caso, interrare il collare da 1 a 2 cm). La base delle radici non dovrebbe apparire al di fuori del suolo, perché è al di sopra di essa che le nuove radici cresceranno. Il bocciolo della pianta deve essere ben pulito per evitare la putrefazione del cuore e delle giovani foglie.

  • Evitare di piegare le radici.
  • Premere il terreno intorno alla pianta.

NB :

  • Per le piante a radice nuda (fresche o frigo), assicurarsi che le radici siano ben distribuite e a contatto con il terreno (non malvagio ma a ventaglio aperto). Utilizzare una fioriera piatta piuttosto che rotonda.
  • Per le piante da zolla, utilizzare una piantatrice a taglio conico o a biscotto. Posizionare la zolla nel foro, assicurandosi che sia pressata a sufficienza per assicurare il perfetto contatto con il terreno. Non coprirla mai con la terra.

Dopo l’impianto

Diversi punti tecnici sono essenziali per una buona ricrescita :

IRRIGAZIONE

L’acqua è il fattore chiave per il recupero. Mentre si piantano, cercare di avviare l’irrigazione per evitare lo stress da calore sulle piante. Se non è possibile, in attesa dell’avvio dell’irrigatore, è consigliabile portare l’acqua ad ogni pianta.

Piante a radice nuda (fresche o frigo) :

Molto prima della nascita delle prime radici (che avviene dopo una decina di giorni circa), le piante frigo producono due foglie chiare, che crescono sulle riserve della pianta. Questo non significa che l’impianto è stato riavviato. Le piante sono molto fragili per 2 o 3 settimane. Lo stesso vale per le piante fresche senza riserve: le foglie adulte devono rimanere funzionali perché sono quelle che garantiscono la ricrescita.

Per le piante a radice nuda, la spruzzatura dopo l’impianto è essenziale fino al completo riavvio (da 8 a 10 giorni dopo l’impianto). Mantenere il terreno fresco e umido nei primi 10 centimetri. Controllare che le rampe d’irrigazione si incrociano bene. Immergere le piante durante le ore calde della giornata per abbassare la temperatura.

Piante in zolle :

Lo stress della piantagione è meno importante per questo tipo di piantagione. Bisogna fare attenzione a mantenere una buona umidità nel tumulo (l’irrigazione a goccia è un buon modo per farlo). L’aspersione è importante per raffreddare le piante quando le temperature sono elevate. Tuttavia, è necessario fare in modo che le radici trovino nel terreno (umidità) un ambiente favorevole affinché le radici possano “uscire” dalla zolla.

Per una migliore irrigazione, il sistema drop-by-drop dovrebbe essere in funzione fin dalla preparazione della piantagione. Permette un risparmio idrico e una migliore radicazione (l’acqua è posizionata dove è realmente necessaria).

Pertanto, si raccomanda anche di spruzzare e gocciolare per circa 3 settimane dopo l’impianto.

Punti chiave da tenere d’occhio nella piantagione di fragole:

Prelievo da 3 a 5 giorni dopo l’impianto: verificare l’omogeneità della ricrescita (controllare l’umidità del terreno, terreno poco compatto….).

1 settimana dopo l’impianto, assicurarsi che ci sia effettivamente un’emergenza di radichette bianche. Controllare l’emissione di radici al collare dopo un mese e mezzo.

La pianta è autosufficiente una volta che le radici del collare sono cresciute.

Se si osservano alcune piante carenti, stentate o morte, sono possibili diverse soluzioni:

  • lasciare correre uno stolone nel buco vuoto.
  • o trapiantare piante frigo molto velocemente o piante fresche prima del 15 agosto per evitare di vedere troppe differenze.

ASPETTI SANITARI

Acari: fare osservazioni regolari. Presenza soprattutto sul lato inferiore delle foglie. Applicazione di zolfo.

Oidio / Muffa in polvere: intervento preventivo

Non appena le notti si raffreddano, di solito da metà a fine agosto, applicare lo zolfo. In caso contrario, rischio di rendimento inferiore.

Botrytis : Nei periodi umidi, ventilare bene i ripari per evitare il rischio di sviluppo significativo di botrite, sia per la vegetazione che per i frutti.